Алтай – удивительная страна Живых гор! Здесь нет просто маршрутов, просто хребтов и нагромождения скал. Алтай – живой организм! И это как нигде ощущаешь в районе Теректинского хребта. Здесь, в районе священной горы Уч-Энмек пролегла тропа нашего путешествия.

Флаг путешествия

Флаг путешествия

Подъезды

Ехали через село Алтайское с выходом на Чергу. Сделали привал на Комарском перевале. Первый, хоть и невысокий перевал в нашем путешествии. Тепло, уютно, зелено… Благодатные места. Буйная растительность. В районе Алтайского яблоневые сады. Эти места одни из самых теплых в Сибири. Этим путем в свое время уходили купцы на Чуйскую тропу и далее в Монголию.

Остановились и на Семинском перевале. Прохладно. Сказывается высота (более 1700 м). Вглядываемся на юг. Там очертили горизонт вершины. На них много снега. Это Теректинский хребет. И мы через пару дней будем там, будем шагать, взбираться на кручи, делая «работу» путешественника. Это благостный труд тела и духа – один из самых захватывающих на Свете!

Дружная команда

Дружная команда

 

— Вот в районе тех вершин лежит наша тропа, — пояснил проводник.

— Даже не вериться! – ответил кто-то из участников.

На подъезде к селу Каракол находится кемпинг парка «Уч-Энмек». Здесь мы заночуем и получим пропуск для посещения парка.

Каракольский природный парк «Уч-Энмек»

Площадь природного парка 60551 га, из них 810 га отведена под заповедную зону, где запрещается любая деятельность, 4777 га под особо охраняемую зону, где запрещается любая хозяйственная деятельность кроме экскурсионных маршрутов при обязательном сопровождении гида, и 54964 га под рекреационную зону.

Каракольская долина

Каракольская долина

В археологическом отношении Каракольская долина — один из самых богатых районов Алтая. Самые ранние находки здесь относятся к эпохе палеолита, зафиксированы курганы эпохи бронзы, выделенные в уникальную каракольскую культуру. Основу комплекса составляют большие курганы скифского времени, принадлежащие племенной и родовой знати.

В Каракольской долине

В Каракольской долине

На озеро Ару-Кем

Из кемпинга Уч-Энмек выехали в Куладу и далее 12 км до кордона парка, находящегося при маральнике. По пути осмотрели некоторые археологические памятники. От Кулады в южном направлении открывается долина, где находятся истоки реки Каракол. Долина открывается не менее просторными ущельями, уходящими в стороны. По левому берегу уходит грунтовая дорога. Кордон находится во второй долине, открывающейся на запад. Это долина ручья Верхний Карасу. К ней ведет подъем по скальному выступу, влево же уходит дорога на мост через Арыгем и далее по основной долине. После преодоления этого небольшого бома выезжаем в долину, проезжаем ферму. Чтобы попасть к кордону по лучшей дороге, сворачиваем вправо ко второй ферме, проезжаем ее и огибаем севернее небольшой самостоятельный холм. Проезжаем еще одну ферму и подъезжаем к кордону.

Священное озеро Ару-Кем

Священное озеро Ару-Кем

От кордона до озера 2,5 км. Поднимаемся в южном направлении по бывшей тракторной дороге среди леса. Подъем сначала пологий, затем становится круче. Доходим до седловины, а затем вправо еще треть пути. Перед седловиной находится поскотина, а на ветках есть ленты-дьялама.

Озеро Ару-Кем

На картах названия реки и озера обозначены «Айрыгем». По всей видимости топоним был неверно записан. Правильное название «Ару-Кем» – «Чистая река». Хотя «развилка рек», как можно толковать «айрыгем» также вполне подходит. Реки Каракол и Айрыгем бегут параллельно на протяжении более десяти километров, истоки же их разветвляются. И эта «развилка» могла лечь в основу названия. В тоже время редкое и красивое название «Ару-Кем» имеет налет таинственности и сакральности. Сегодня, когда здесь турист позволяет себе купание и рыбалку кажется, что это одно из множества озер – красивых и романтичных. Но недалеки те времена, когда его считали священным и боялись даже приближаться к нему в одиночку. Его особенное геологическое происхождение, расположение напротив священной горы Уч-Энмек выделило этот небольшой водоем среди множества подобных. А может быть Бог избрал его, коснувшись своей десницей!? Но так или иначе и сегодня еще озеро не утратило чистой и тонкой энергии, неся людям силу.

На озере Ару-Кем

На озере Ару-Кем

Озеро расположилось на высоте 1450 м, на небольшой террасе южного склона среди смешанного лиственнично-березового леса. Размер не превышает 200 м. Имеет почти треугольную форму, обращенную одним из углов на запад. Здесь в большую воду из озера вытекает маленький ручеек, вдоль которого круто вниз уходит тропа. Здесь же вверх по склону в северном направлении уходит другая тропа, ведущая на смотровую площадку. Расположена она на высоте1538 м. Открывается восхитительный вид на долину ручья – левого притока Айрыгема, гору Уч-Энмек и море горной тайги, убегающее во все стороны.

Священная гора Уч-Энмек

Священная гора Уч-Энмек

Трезубец священной горы Уч-Энмек впечатляет, притягивая взгляд. «Уч-Энмек» означает «Три Темени». Три пика, по мнению сведущих людей осуществляют особую энергетическую связь с космосом. С давних времен эта гора наряду с Белухой называлась Уч-Сюмер и особо почиталась местным населением. К ней не ведут охотничьи тропы – под запретом было даже приближаться к ней. И сейчас гора и ее окрестности особо охраняются. Здесь находится заповедная зона парка «Уч-Энмек». Местное население находится в особой связи с природной средой. Религиозные и бытовые стороны жизни неразрывны с энергией гор, озер, ручьев.

К перевалу Катыргат

Продолжаем путешествие. Нам предстоит снова спуститься в долину реки Каракол, но по другому пути, нежели поднялись. От юго-восточного берега озера уходит тропа. По ней за полчаса спускаемся к реке Айрыгем. Здесь стоит будка, далее поскотина. Прошли небольшой грот, заброшенную ферму с домом. Вскоре тропа поворачивает севернее. Выходим к поскотине, затем к мосту через Айрыгем, затем берем южнее к мосту через Каракол.

Привал

Привал

 

Прошли вброд речушку Аккем («белая река») – приток Каракола. Справа остался летник. Далее дорога расходится – левая вдоль изгороди на маральник. Правая наша. Перешли снова Аккем, затем реку Отыр-Кат («много ягод»), по логу которой будем подниматься на перевал Катыргат («черная смородина»). Здесь находится летник. Очередной раз перешли реку. Идем по хорошей лесной дороге. Подъем некрутой, среди редколесья и полян. Во второй половине июня здесь поднимают скот на высокогорные пастбища, на так называемую «горячую траву». Травы альпийских лугов настолько интенсивно растут в короткое горное лето, что концентрация ценных элементов в них уникальна.

Совершить переход от озера Ару-Кем до перевала Катыргат за один день сложно, поэтому лучше разбить этот путь на два дня, расположившись на ночлег на реке Отыр-Кат.

Снова переходим реку и движемся по правому берегу. Подъем становится круче. Постепенно уходим в сторону от реки. Прошли поскотину и летник на склоне. На очередной поляне лес расступился, открыв наконец-то вид на горные просторы. Здесь у родничка мы остановились, в восхищении вглядываясь в вожделенные дали. Заснеженные вершины манят. Их вид – награда уставшему путнику. И хочется думать, что хозяева летника, что разместился рядом, на склоне самые счастливые! Но все же, они привязаны заботами лишь к этому, хотя и прекрасному месту. А нас ждут впереди новые впечатления, новые красоты, новые горизонты…

Весна на Теректинском хребте

Весна на Теректинском хребте

 

Становится все больше кедра. Но вскоре и он встречается лишь небольшими островками. Наши силы иссякают и мы решаем встать на ночевку. Погода в этом году выдалась капризная, хмурая. Но яркий закат – словно итог этого утомительного дня и далекая ночная гроза в горах внесли новые ощущения. У костра разгорелся оживленный вечерний разговор. Все забыли про усталость. Неизвестность завтрашнего дня легко щемила сердце. Какая прелесть эти горные приключения!

Утро было приветливым. Тропа повела нас восточнее, и мы после очередного локального подъема вышли на седловину перевала Катыргат. Высота 2108 м. На кедрах и лиственнице – ленты-дьялама. Открывается вид на водосбор реки Катыргат, которая уходит в глубокое ущелье. Заснеженные пики Теректинского хребта встали на западе.

В большинстве случаев магистральные линии хребтов Алтая хорошо читаются. Но нередко ответвления достаточно крупны и делают орографию хребтов сложной и запутанной. Это относится и к Теректинскому хребту. Так и сейчас перед нами выстроилась одна из северных гряд. Вершины поднимаются выше 2700 м (г. Уч-Энмек, г. Кара-Терек). Снег сохраняется в тени крутосклонных цирков все лето. Горы хребта еще сохранили остатки реликтового, древнего оледенения. Но объемы его незначительны. Теpектy означает «имеющий тополя». Хребет протянулся почти на 130 километров между реками Урсул, Кокса и Катунь. Высшая точка гора Казнахта (2926 м). Один из красивейших перевалов Алтая Чике-Таман проходит непосредственно через отроги хребта.

Тропа путешественника нелегка. Ведет она его сквозь чащу леса, дремучую тайгу, солнечные луга, топи. Взбирается тропа на горные кручи, идет опасными бомами… А душа путника, обретая крылья, облетает окрестности. Она возносится к вершинам, срываясь с крутых скал, воспаряет над логами, скользит над гладью озер. Что манит ее сюда? Простор и свежесть горных ущелий, тайны утренних туманов, романтика заката? Каждая душа ищет своего. Это интим Бога и человеческого сердца.

Нелегкий путь

Нелегкий путь

 

А тропа идет дальше, иногда почти теряясь и открываясь лишь опытному. Идет она по местам диким, заповедным. Иногда она торная и легкая, доступная многим. Но даже здесь, едва углубишься в таежные дебри, найдешь много интересного, нетронутого, живущего своей уникальной жизнью.

И вот тропа приводит к месту ночевки. Еще немного труда и огонь костра, уют бивака согреют путника. И это, казалось бы естественное, становится наградой. И еда и отдых у костра, и сон обретают особый смысл, приносят удовольствие.

Но вернемся на нашу тропу. Спускаемся к правому истоку Катыргат. Проходим основной исток, поднимаемся выше летника. Здесь находятся хорошие летние пастбища. Дорога спускается ниже, мы же траверсом проходим по конной тропе и поднимаемся на перевал Байджера. Высота 2235 м. Долина Байджеры весьма неприветлива. Байджерой (байдирой) на Алтае называют заросли ерника – карликовой березы, ивы. Но неприветливое для глаз и ног туриста место хорошо для скота. Вот и сейчас ниже от нас прогоняют табун лошадей.

Мы продолжаем путь и поднимаемся на Ильгуменский перевал, самый высокий на нашем маршруте. Его высота 2324 м. Перевал является водоразделом Теректы и Каракола. Как и в предыдущем случае, подъем и спуск некрутые и затяжные. Далеко на юге, на горизонте видны заснеженные вершины Катунского хребта, уходящие своими пиками в облака. Где-то там и красавица Белуха.

Близки снежные вершины

Близки снежные вершины

 

— Кто грешил? – спрашивает проводник.
— Почему спрашиваешь?
— Да, потому что Белуха не видна! Скрылась, не желает нам показываться.
— Я думаю, просто погода в этом году слишком капризная, — ответил кто-то.

Да, не удалось увидеть Белуху! Хотя, помимо как с Аккема я видел ее с многих точек: с Чуйских белков, с Сарлыка, с Курайского хребта. Замечательно встают ее вершины взору путника путешествующего по Казахстанскому Алтаю.

Спускаемся с перевала. Тропа идет траверсом склона, высоко поднимающегося над долиной Большой Теректы. Внизу в пару километрах гладь Теректинского озера. Оно расположено выше границы леса, под суровыми склонами белков еще прикрытых снегом. Серая погода сделала пейзаж малоприветливым. Но мы то знаем насколько быстро она здесь меняется. Вместе с погодой меняется и ощущение. Посещение озера не в наших планах. Мы спешим к долгожданному лесу, который виден впереди. Лес это дрова, костер, приют…

Из-за усталости группы пришлось разбить лагерь недалеко от тропы, выше Большой Теректы, среди невысоких деревьев. Мы не дошли до Кулагаша – левого притока Б. Теректы, по которому тропа нас вывела бы на перевал Кулагашский и далее по маршруту. Рядом с нашей стоянкой протекал ручей и открывался вид на обширную долину.

Переход на Большой Яломан

От стоянки мы пошли без тропы на восток через ерник на гольцы и поднялись на перевал Плоский (2320 м). «Лунный» пейзаж плоской, просторной седловины удивителен. Туман вносит в этот пейзаж таинственность, но делает переход по перевалу опасным — определить направление движения без компаса невозможно. В нашем случае лишь заряды снежной крупы не давали нам отдохнуть, подгоняя вперед. Вот оно — лето высокогорья!

Спуск по снежнику

Спуск по снежнику

 

Хотя в наших планах не было посещения перевала Плоского, но его необычный вид и веселый спуск по снежнику быстро сняли усталость и оставили незабываемые впечатления у всех в группе. С него траверсом ушли на юго-восток, левее от вершины 2348. Траверсом прошли перевал Кулагашский в направлении правее от конусной вершины 2450 и поднялись на перевал Большеяломанский. Седловина перевала заболочена. Высота 2290 м. Немного ниже на площадке из белых останцев стоят туры. Болшеяломанский перевал уникален в этом отношении – его высшая точка никак не отмечена, ни тура ни лент-дьялама. Но это с лихвой компенсируется особой энергетикой загадочных белых останцев.

— Не знаю, почему, но думаю место это особенное, — сказал проводник.
— Да, что-то тут есть, — согласились остальные.

Каменные останцы перевала Большеяломанского

Каменные останцы перевала Большеяломанского

Начинаем спуск по левому берегу ручья – притоку Большого Яломана. Заболоченные участки сменяются более сухими, появляется тропа. Ручей быстро набирает силу, на его противоположном крутом берегу – большой снежник, не поддающийся наступающему теплу. Десятиметровой толщей он нависает над ручьем – много, по всей видимости, здесь собирается снега зимой. Ну, а сейчас снег оказывается хорошим фоном для высыпавших на лугу огоньков.

Цветы и снег

Цветы и снег

 

Встреченный табун лошадей внес оживление в группу. Эти «полудикие» красивые создания всегда привлекают внимание на просторах Алтая. Пасущиеся самостоятельно, охраняемые только жеребцом и своими дикими инстинктами лошади проявляют интерес к невиданным «животным» — туристам!

— Близко не походите, — предостерегает проводник.
— Почему?
— Это небезопасно. Жеребец охраняет стадо.

Верховья Большого Яломана

Верховья Большого Яломана

После занимательной фотосесии продолжаем путь. Слева над нами возвышаются отвесные скалы и останцы. Вскоре появляется лес, тропа становится значительно круче. Она петляет среди кедров по высокому берегу. Ручей каскадами ниспадает справа от нас. Вдалеке показывается водопад. Сказывается усталость от дневного перехода – хочется уже на привал. Переведя дух и насладившись живописным видом долины, спускаемся. Проходим мимо старого аила и выходим на тропу, идущую по долине Большого Яломана. Идем в сторону водопада. Вброд переходим ручей, по которому спускались и слева в 50 м устраиваем лагерь среди кедров. Высота 1880 м. Мест под палатки много. Вода из ручья.

Водопад Кюр-Кюр-Кюре

Водопад Кюр-Кюр-Кюре

Юго-восточнее от нашей стоянки поднимается скалистая вершина, на которой удивительным образом держится лес, поднимаясь на значительную высоту. Западный борт долины ограничен террасами со снежниками, над которыми встали вершины. Они поднимаются до высоты 2500 м. Там, в цирках и карах приютились небольшие озера. Со стоянки виден водопад Кюр-Кюр-Кюре. Его высота около 16 м, но выглядит он значительно больше, а если учесть и немалую водность, то получается впечатляющее зрелище. Интересно происхождение названия водопада. Достоверных данных нет, но можно предположить следующее. Распространенный топоним на Алтае «куркуре» означает «гремучий», а «кюр» значит «мост». «Гремучий мост» — красивое и достойное название этому водопаду и живописному месту.

К истокам Большого Яломана

Наши поиски Большеяломанского источника (Аржана) весьма примечательны. Мы не нашли самого источника, но обнаружили ряд других и совершили хорошую прогулку по обширной долине истоков Большого Яломана. Тропа, не доходя до водопада, уходит вправо вверх, затем по руслу ручья в южном направлении, далее левее от ручья. Ручей уходит западнее, а тропа продолжает подниматься в лесу. После очередного подъема справа под скалой – хорошая стоянка. Вокруг кедрач и недалеко вода. Проходим поляны, по пути встречаем два источника относительно небольших размеров, бьющих из-под земли непосредственно рядом с тропой. Проходим заросли кустарника и подходим к слиянию рек. В метрах 30 от устья левого притока из левого же борта лога, из-под скалы бьет источник. Рядом с ним еще 2 меньших размеров.

Один из источников

Один из источников

Наши поиски Большеяломанского источника (Аржана) весьма примечательны. Мы не нашли самого источника, но обнаружили ряд других и совершили хорошую прогулку по обширной долине истоков Большого Яломана. Тропа, не доходя до водопада, уходит вправо вверх, затем по руслу ручья в южном направлении, далее левее от ручья. Ручей уходит западнее, а тропа продолжает подниматься в лесу. После очередного подъема справа под скалой – хорошая стоянка. Вокруг кедрач и недалеко вода. Проходим поляны, по пути встречаем два источника относительно небольших размеров, бьющих из-под земли непосредственно рядом с тропой. Проходим заросли кустарника и подходим к слиянию рек. В метрах 30 от устья левого притока из левого же борта лога, из-под скалы бьет источник. Рядом с ним еще 2 меньших размеров.

Отдых

Отдых

 

Кстати, здесь есть и пещеры. Они относятся к Верхнеяломанскому карстовому участку Обнаружены в ходе экспедиции бийских и новосибирских спелеотуристов в 1977 г. Можно выделить пещеры: Новосибирского университета, НБ-5, Торбак Эдербес (алт. «Бычок не пролезет»), Якши Болзын (алт. «Счастливого Пути»), Аржан-2 (16 м).

— Ну вот, не нашли источник, — посетовал кто-то.
— Зато классно прогулялись. Мне там понравилось – такое загадочное плато!
— То, что мы не нашли источник это даже хорошо – будет чем заняться в новой экспедиции! – ответил третий.

Вниз по Большому Яломану

Как бы не было хорошо и уютно здесь, в верховье Большого Яломана, но нужно отправляться вниз. Нас ждут новые впечатления. Тропа по ущелью Большого Яломана протяженностью около 30 км относительно несложная. Но скальники и крупные осыпи в средней ее части затрудняют передвижение. Пастбища ущелья используются пастухами. В пути встретим небольшие табуны лошадей и стада коров. К сожалению, скота сейчас стало немного. И вот мы, с изрядно полегчавшими рюкзаками, через полчаса прошли первую пастушью стоянку. От нее тропа поднимается немного выше к броду через ручей. Река меандрирует по широкой долине. Когда-то здесь лежал древний ледник, выпахавший это широкое ложе. Позади нас встали, перегородив долину заснеженные конусы хребта. Погода стала портиться, протягивая свои дождливые «лапы» к вершинам.

Долина Большого Яломана

Долина Большого Яломана

 

Идем полянами. К кедровому лесу на склонах примешивается лиственница. Прошли три небольших притока. Вошли в лес. Идем вдалеке от реки. Тропа принимает таежный характер: появляется ель, пихта. Подошли к реке Иликти – притоку Б. Яломана. Выше конного брода находится мост. — Будьте осторожны!
— Что такое?
— Свежие кабаньи следы, — ответил проводник.
— А на Алтае есть кабан?
— Да, и сейчас немало. Хотя раньше его не было. Это неприхотливое животное занимает экологические ниши, высвобождающиеся из-за уменьшения популяции других животных. На территорию восточней от Катуни кабан заходит из Тувы, а западнее – из Казахстана.

Дальше идем по козьей тропе, идущей по травянистому склону. Проходим аил и загон для скота. Характер тропы сохраняется. На противоположном берегу впадает река. А тропа поднимается еще выше над рекой. Проходим бом со скалистым берегом. Здесь лучше не спотыкаться! Река приняла весьма бурный вид, то и дело, привлекая взгляд шумными падунами. Спустились, прошли маленький ручеек, а затем подошли к Большому Яломану. Здесь поскотина. Вскоре подошли к стоянке с домом. Здесь жил старик-алтаец по фамилии Товаров. Как-то мы заходили к нему. У нас оставались продукты, которые в качестве подарков мы преподнесли ему. Здесь хорошие люди. Но сейчас дом заколочен.

Встреча на тропе

Встреча на тропе

 

Прошли ручей Сары-Сет, впадающий несколькими рукавами. По Сары-Сету вверх левым берегом уходит конная тропа в белковую зону, а затем спускается в верховьях Большого Яломана. Она обходит множество сложных для коней и скота мест, пройденных нами. Начались участки с осыпями, которые проходим низом.

Перед следующим притоком Чанкыром («голубой») на берегу Болшого Яломана есть неплохое место под стоянку на несколько палаток. И мы воспользовались эти местом для ночевки. Погода, позволившая нам пройти все перевалы, наконец-то расслабилась, пролившись затяжным дождем. Река вздулась, помутнела. Удивительно как быстро, буквально на глазах поднимается уровень воды. Но даже нудный дождь и усталость не загнали нас в палатки. Таежная романтика вкусного ужина, приятной беседы у костра — всегда хорошая награда и дополнение к впечатлениям от увиденного за день. Туман в моменты затишья бродил по склонам крутых гор, скрывая вершины, делая пейзаж сказочным, таинственным. В эти моменты все бежали с фотоаппаратами, стараясь найти самые интересные ракурсы. Но вскоре дождь снова гнал всех к костру и продолжалась беседа на самые интересные, но всегда высокие темы.

Беседы у костра

Беседы у костра

На следующий день отправились далее вниз по Большому Яломану. Прошли Чанкыр («Голубой»), тропа стала немного легче, но идем как прежде краем осыпей, иногда подходя вплотную к реке. От ручья Чубюре отведен сувак (арык), уходящий в уютную долину – расширение поймы Яломана. Ее длина около 2 км. Здесь замечательное пастбище. По долине идут 2 тропы. Мы идем по нижней.

Внимание! При движении по Б. Яломану в обратном направлении нужно быть внимательным, чтобы не уйти по верхней тропе. Она поднимается на скальник и далее вверх по реке Чубюре.

Проходим еще один участок прижимов, иногда переходя небольшие притоки Яломана. Наконец-то выходим на поляну. Здесь начинается дорога, где нас ждет транспорт. До пос. Б. Яломан 5 км. Дорога проезжа для большинства видов транспорта.

Так прошло одно из наших путешествий, среди которых нет рядовых, обычных. Каждое – удивительно и по-своему, уникально. Эти моменты нашей жизни навсегда врезаются в память и снова зовут в путь. До встречи на туристических тропах!

СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ ПАРКА УЧ-ЭНМЕК